吉宁博士观点
错失“快时尚”发展良机被动转型，美最大服装零售品牌GAP进军中国，战略定位失误。
一个月前，数千人排长龙，一排三个小时，这是国际“快时装”代表之一HM进驻广州首日的情景。一个月后，另一家同类型美国最大服装零售商GAP(盖璞)高调宣布进入中国市场，并表示将于2010年末在北京和上海开设首批旗舰店，每家门店面积都超过1000平方米。同时GAP还计划像优衣库一样的战略，为全中国的消费者提供网上购物的服务。
尽管GAP中国区董事长杨得铭向媒体表示，“现在进入中国并不晚。”对比自己全球范围内的老对手ZARA、HM和优衣库，GAP的中国战略至少晚到了3年。
快时尚旋风劲吹中国市场
6月24日，HM公布2010年上半年财报，其中提到目前其全球连锁店总数已达2062家，上半年共新开分店86家，而其中在华分店就有33家。下半年，HM还计划在德国、美国、英国、法国、中国和意大利开设180家新店。
同样在试水中国市场后“感觉良好”并加大力度的还有日本服装零售商优衣库。今年5月，位于上海南京西路繁华地段的亚洲首家优衣库全球旗舰店开业，全店投资额达到3000万美元，成为继纽约、伦敦、巴黎之后的第四家旗舰店，而目前优衣库在华店面数已达64家。
优衣库品牌持有者，日本迅销公司董事长兼总经理柳井正更坦言，正越来越看重优衣库在中国市场的发展战略，并计划未来10年中国市场的销售额达到1万亿日元，超过日本本土的销售额。店面数超过1000家，全面进入二三线市场。
过去10年，这些“快时装”巨头都把目光放在了中国制造上，而未来十年，战略定位则着眼于中国市场。
所谓“快时装”，指的是紧贴潮流风向，款式变化多样，从设计到出货时间极短，价格低廉的服装品牌。全球范围内以日本的优衣库、西班牙的ZARA等品牌为代表。国内的美特斯邦威则被视作中国“快时装”的典范。
与上述企业一样，同样被视作采用“快时装”模式的美国服装零售商GAP近日宣布全面进入中国市场。尽管管理层抛下豪言壮语，但无论是正在着手布置的店面数(4家)还是切入中国的时间点，都显得慢了一拍。
昔日服装零售王者
据了解，过去25年里，GAP已经在中国采购了超过100亿美元的商品，目前跟中国的400多家工厂保持合作。本次进入中国，GAP把中国总部设立在上海，并任命杨得铭(RedmondYeung)为盖璞公司中国董事长。“每个公司都有自己的经营战略定位，每个来采访我们的记者都会问现在进入中国是不是晚了点，我们觉得现在正是时候。”此前，GAP中国区董事长杨得铭在接受媒体采访时表示，GAP此前战略定位主要集中于在美国本土开店。
按照杨得铭的说法，进入中国为时不晚，参照的是公司的发展战略定位。然而随着越来越多的国际服装业巨头抢占中国市场，国内品牌凭借与国际接轨的管理经营模式“稳守反击”，客观环境对GAP而言已然较几年前发生了变化。
GAP公司2010年第一季度财报显示，其销售利润整体增长40%。不过对照其他“快时装”公司来说，这并不能成为炫耀的资本。经历过金融危机的洗礼，无论是HM还是ZARA，几乎每一家与GAP相似企业都有不同程度的增长。
此外，GAP的高幅增长很大程度上还来自于此前错误战略定位带来的持续低迷状态。
1999年，以休闲、大众为特色的GAP净利润高达111亿美元，然而随着2002年开始的舍弃低端的战略定位，GAP错失了大众客户群体，此后的五年业绩更不断下跌，在金融危机爆发的2008年，GAP更是被ZARA所属的西班牙Inditex集团以22亿欧元的销售额超越，不再是全球最大的服装零售商。
择机进入还是“被进入”
除了战略定位错误外，业内普遍认为GAP此前的颓势主要因素还来自于“慢”，这是“快服装”企业的“大忌”。据了解，HM和ZARA等采取借用顶级品牌的时尚趋势，融入自己的设计元素，最后成衣的模式。GAP在整个流程速度上与其他竞争对手相比慢了许多，例如HM的周期是21天，ZARA是12天，而GAP则需要3个月。
种种客观迹象表明，GAP进入中国似乎并不像自己所说的那样“游刃有余”。看上去更像是在已有市场空间不断萎缩的情况下所作出的“被动”选择。
据了解，此次GAP进入中国的打算源于CEOGlennMurphy称，公司将有意增加投资以夺回市场份额，同时扩张国际业务。有消息称，GAP计划拿出3亿美元作为扩展全球市场的预算。
与ZARA、HM、优衣库等已然铺下数十家销售网点，并逐渐树立起中国品牌知名度相比，GAP的市场空间和品牌建设时间并不像其主观看到的那般充裕。GAP作为后来者，战略定位如何能后来者制胜甚至居上呢？
